В России до XVIII века во всех слоях общества по-прежнему носили традиционный русский костюм, а все иностранные, "немецкие", моды отвергались. Замена русского платья общеевропейским модным костюмом произошла в начале XVIII столетия после ряда специальных указов Петра I. Эта почти насильственная смена костюма имела определенное политическое значение. Петр, понимая важность торгового и культурного общения с Европой, посылал русских "пенсионеров" за границу, пытался разбить домостроевские обычаи боярства, заставлял боярских сынков учиться и работать. Одним из средств борьбы со старозаветным боярством и местничеством была замена старинного боярского костюма, длиннополого и неудобного для работы, более удобной общеевропейской одеждой.

Смена форм костюма не прошла гладко. Многие горожане, особенно из купеческого сословия, считали короткополые модные кафтаны верхом неприличия. Сохранились гравюры, изображающие сцены, где солдаты насильно обрезают полы длинных кафтанов у купцов и бояр. С не меньшим сопротивлением были встречены новая модная прическа - завитой парик - и бритое лицо. Многие откупались от бритья бороды: за её ношение платили в царскую казну налог. Только новое служилое дворянство и большая часть молодежи сразу приняли нововведения.

Для женщин переход к новому костюму был ещё сложнее. Одетые в тяжелые, скрывающие формы тела сарафаны, закрытые рубахи, с плотно покрытой головой, они, согласно новой моде, вдруг должны были надеть декольтированные платья, стянуть талию, завить волосы в локоны.

Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у части купечества и мещанства, вносившего все же в традиционный русский костюм модные элементы.
Но и дворянство еще не полностью отказалось от привычной старой одежды. Эта привычка к старому проявлялась главным образом в манере носить модный костюм. По старой привычке женщины старались, как можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик (фонтанж), носили различные наколки. Русский костюм петровского времени отличался от западноевропейского большей простотой тканей и отделки, более демократическим характером. Пример в простоте одежды подавал сам Петр. И только немногие щеголи, как Меньшиков, осмеливались надевать более пышные и дорогие костюмы. Новые формы быта, новые нормы поведения были сформулированы в книге "Юности честное зерцало".

Мужской костюм

Мужской костюм состоял из рубашки с кружевным жабо, камзола и кафтана, обычно суконного, сшитого узко в талию, с расширенными полами. Поколенные узкие кюлоты, чулки и башмаки с пряжками дополняли туалет. Волосы расчесывали на прямой пробор и спускали на уши. Модники носили парик. Наиболее распространенной формой шляпы была треуголка. Верхней одеждой служил суконный плащ.

Мужские костюмы были очень красочными и богато отделывались вышивкой, галуном и т. д.

После смерти Петра I мужской дворянской костюм продолжает меняться в соответствии с общеевропейскими модами. В русский быт окончательно вошли французский кафтан, камзол, кюлоты и пудреные волосы. Обязательным дополнением к дворянскому костюму стала шпага, которую носили под кафтаном на поясной портупее, пропустив ее слева в один из разрезов на полах кафтана. Дополнением к костюму служили также перчатки, трость, часы, которые носили в кармане камзола на цепочке, и лорнет.

Строгого разграничения одежды по её назначению в это время ещё не существовало. Парадный костюм от повседневного отличался только тканью и отделкой. Основной отделкой мужского костюма являлось шитьё по борту и обшлагам кафтана. Обычно золотое или серебряное шитьё не могло быть шире 9 см. Правда, в моду вошли домашние одежды, надолго сохранившие свою традиционную форму. Дома носили шлафрок - халат, который, судя по названию, был первоначальной одеждой для сна (нем. Schlafen - "спать" и Rock - "одежда"). Шлафрок в XVIII и XIX веках надевали сверх рубашки и кюлотов. Он как бы заменял выходной кафтан и зачастую был сшит из бархата или шелка. Иногда домашнюю одежду шили из дорогих тканей, а зимой подбивали мехом. На домашние костюмы могли быть нашиты даже орденские звезды.

До конца XVIII века значительных изменений в моде не происходит, и только начиная с 70-х годов, под влиянием нововведений в западных модах, русский дворянский костюм также подвергается сильным изменениям. Moды распространялись не столько при помощи журналов мод, которые издавались нерегулярно, сколько благодаря готовым нарядам, выписываемым из Парижа и Лондона. Среди русского дворянства процветала не только галломания - подражание французским модам и этикету, увлечение французским языком, - в последней четверти века начинается и англомания.

При Екатерине II, в 70-90-х годах XVIII века, костюм столичного дворянства достиг необычайной пышности. Одного из вельмож XVIII столетия, князя Куракина (русского посла во Франции), даже называли "бриллиантовым князем" за обилие драгоценностей, украшавших его костюм.

Пример расточительства подавали многочисленные фавориты царицы - Потемкин, Орловы и др.
Мелкопоместное дворянство тянулось за столичным, но, конечно, одевалось с некоторым отставанием от моды. В Москве также менее строго, чем в Петербурге, следовали за модой.

Некоторые упрощения силуэта и формы одежд происходят в последние годы XVIII века. Кафтан суживается и приобретает стоячий воротник и скошенные полы, а иногда заменяется фраком. Правда, фраки этого времени шьют не только из сукна, но и из бархата и тяжёлого шелка.

В последние годы XVIII столетия, при Павле I, французские моды подверглись преследованиям, как крамольные. В том числе запрещены были длинные панталоны (они в эти годы надевались во время верховой езды), фраки, короткая стрижка и пр. Костюм стал ориентироваться на прусские образцы. Но уже в 1801 году, после смерти Павла I, ведущую роль начинают опять играть французские моды. По журналам мод одевалось не только столичное дворянство, но и часть столичного купечества, особенно купцы, торговавшие с Западной Европой.

Большая часть купечества и городской бедноты носила по-прежнему русский костюм, подвергшийся, однако, влиянию модного направления. Модные элементы были заметны, прежде всего, в костюмах купеческой молодежи. Такой костюм состоял из доходившего до икр кафтана со сборками по талии, обычно опоясанного, цветной рубахи и заправленных в сапоги штанов. Купцы и мещане стригли волосы "в скобку" и носили бороду.

Крестьянская одежда сохранила национальные традиции вплоть до начала XX века.

Женский костюм
В начале XVIII века женщины носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом. Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное - гродетур.Одежду часто отделывали мехом. Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей -парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных растительным орнаментом.

К середине века женский костюм подвергся изменениям, всецело подчиняясь французским модам. Юбки сильно расширились, их носили на панъе, а с 60-х годов под них надевали расширяющие линию бедер фижмы, закреплённые вокруг талии. В 70 - 80-х годах юбки становятся мягче и не расширяются в боках, драпируются сзади в виде турнюра, для чего под юбку, немного ниже талии, прикреплялся ватный валик.

Обыденные платья были с округлым, сравнительно небольшим, вырезом, который прикрывался косынкой или шарфом.
Бальные платья имели шлейф. Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья, а во время танцев отстегивали. Эти платья делались с глубоким вырезом. Необходимой принадлежностью бального платья был веер.

Придворные туалеты отделывались с такой роскошью, что при Екатерине II последовал ряд постановлений, регламентирующих степень роскоши костюмов: "Об уборе дам, имеющих приезд ко двору", "О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору" и др.
Уже в середине XVIII века возник новый тип придворного костюма - платье, несколько напоминающее древний русский сарафан, но сшитый из великолепных тканей и дополненный кокошником. Этот парадный туалет сохранился с некоторыми изменениями при дворе на многие годы.В конце XVIII века, в 90-х годах, на русские моды начинает влиять античность. В моду входят легкие платья, подхваченные под грудью поясом. Этому немало способствовала жившая в то время в России французская художница Виже-Лебрен, увлекавшаяся искусством и бытом древних греков и еще в Париже устраивавшая у себя "античные балы".
Один из современников так описывает костюмы этого времени: "...костюмы, коих память одно ваяние сохранило на берегах Эгейского моря и Тибра, возобновлены на Сене и переняты на Неве... и, право, было недурно: на молодых женщинах и девицах всё было так чисто, просто, свежо; собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно охватывали стан и верно обрисовывали прелестные формы... Но каково же было пожилым и дородным женщинам? Им не так выгодно было выказывать формы; ну что же, и они из русских Матрён перешли в римские матроны".

Большую роль в гардеробе модной женщины играли домашние одежды: либо модное платье, более скромное по отделке, чем платье "для выхода", либо специальный утренний туалет, состоявший из юбки, кофточки и изящного чепчика. Домашние платья шили преимущественно из светлых тканей, шерсти, фланели, батиста.
Верхних одежд у женщин было мало, так как зимой они проводили большую часть времени в помещении. Однако постепенно в моду входят накидки, круглые, подбитые мехом, ротонды, рединготы, кофты карако и суконные сюртучки наподобие мужских.
Городские жительницы - мещанки и небогатые купчихи - носили обычно юбку или сарафан с кофтой и верхнюю кофту с баской, напоминающую душегрею. Но и в этот "русский" костюм они добавляли модные мелочи - обувь, головной убор и т. д. Зимой надевали шубы на беличьем, лисьем и даже куньем меху.
Народный крестьянский костюм остался почти без изменений и даже сохранил свои местные различия по губерниям и уездам. Однако в пригородных деревнях молодые женщины часто изменяли костюмы согласно моде. Под влиянием модного силуэта конца XVIII - начала XIX века многие крестьянки стали подпоясывать сарафан под грудью. В крестьянской и отчасти в купеческой среде сохранялся древний обычай скрывать волосы под головным убором или платком.

РУССКИЙ КОСТЮМ XIX ВЕКА

Костюм 1804-1825 годов

Можно сказать, что история европейского Костюма XIX века начинается с революционных событий во Франции конца XVIII века, Принципы, по которым формировался костюм XIX столетия, были заложены именно в то время.
Французская буржуазная революция, свергнув феодализм, проложила дорогу для развития капитализма. Новая эпоха была характерна бурным развитием общества, подъемом экономики, рядом научных открытий, новым темпом жизни и резкими социальными противоречиями
Сложность общественных отношений, внутренние противоречия и классовые конфликты определили противоречивость и в развитии культуры. Быстрые темны развития общества, его разнохарактерность вызвали к жизни различные стилевые направления (часто весьма эклектичные), а также поиски новых выразительных средств, отражавших мысли и вкусы различных слоев общества.

Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство и в одежде. Моды, диктуемые двором, уступили место модам буржуазным, основным элементом которых явилось внешнее единообразие. Мужской костюм XIX века в принципе костюм деловой. Если в прежние века при помощи костюма подчеркивалось безделье, праздность, то теперь костюм выражает энергию, деловитость человека нового времени. Классовое положение теперь определяется наличием модных туалетов, их количеством, украшениями и той изысканностью, элегантностью кроя, которая отличает линии костюма, сшитого лучшими портными.
В XIX веке ведущая роль в модах перешла к женскому костюму. Мужской костюм мог отличаться только качеством ткани, белизной белья. Выделяться яркостью одежды или обилием украшений считалось для мужчин дурным тоном. Женщина же XIX столетия постепенно становится как бы рекламой - выставкой благосостояния и положения в обществе своего мужа, символом процветания его дел. И если мужской костюм на протяжении века будет изменяться лишь в деталях, то женский будет откликаться на все новые направления в искусстве и подчиняться им.
Официально уравненные перед законом, все слои городского населения могли одеваться одинаково. Поэтому важны, стали в костюме различия профессиональные. В силу трудовых и бытовых условий костюм трудящегося отличался от костюма крупного буржуа, костюм художника - от костюма рабочего и т. д. Но основным различием в одежде теперь стало различие между костюмом городского и сельского населения.
В начале XIX века ведущими модами были французские, хотя в мужском костюме по-прежнему чувствовалось влияние более строгих английских одежд.
В 1804 году молодой консул Наполеон объявил себя императором. Весь период с 1804 до 1815 года в искусстве и костюме носит название ампир .(от франц. empire - "империя").
Женский костюм
Женские одежды эпохи ампир стали строже, скромнее. Талия платья по-прежнему оставалась очень высокой. Юбки до 1810 года обычно имели шлейф, линии их были мягкими, Бальные платья часто имели съемный шлейф и глубокое декольте.
После 1810 года юбка приобрела вид неширокого колокола с пышно украшенным подолом.
В первые годы XIX века носили предпочтительно платья белого цвета, позже стали носить платья различных цветов, но сшитые из однотонной ткани. Парадные платья богато расшивали античным орнаментом.
Характер платья зависел от его назначения: летние платья шили из светлых, легких тканей - кисеи, батиста, шелка и т. д.; парадвые - из атласа, тафты, бархата;визитные и уличные - из легкой шерсти, независимо от времени года. Именно в этот период сложилась во Франции поговорка: "Чтобы быть красивой, можно и пострадать" ("Pouretrebelleilfautsouffrir").
Верхних одежд было немного: курточка-спенсер и редингот. Зато в женском гардеробе было много различных накидок. Чаще всего надевали канзуhttp://www.sarafan.ru/san/Ms/FashionVoc/article223.html- накидку из легкой ткани с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии.
Модницы закутывались в кашмирские шали, вывезенные из Индии во время военной экспедиции Наполеона. Шали стоили огромных денег и стали считаться основой дамского гардероба, Особенно ценилось искусство драпировки шали, О женщинах этого времена чаще говорили, что они "хорошо задрапированы", чем "они хорошо одеты". В эти годы дамский гардероб пополняют и русские шубки.
Домашней одеждой служил кружевной пеньюар (от французского слова peigner — "расчесывать волосы").
В течение дня туалет сменяли по нескольку раз, так что при общей "демократичности" мода, все же носила явно классовый характер. Так, например, считалось, что модная дама должна иметь 365 шляпок и столько же пар обуви, зато всего 12 рубашек.
Прически менялись так же часто, как и детали одежды. Носили и греческий узел, и прически из различных комбинаций локонов, в др.
Фасоны головных уборов менялись тоже часто, но основным был фасон кибитка. В, период 1812—1814 годов носили шляпы, напоминавшие военный кивер; на балы надевали тюрбаны из кисеи.
Обувь была легкой, без каблука, с узким носком и лентами, которыми крест-накрест обвязывали ногу. Дополнением к туалету служили длинные перчатки, небольшой веер, сумочка типа кисета, маленький зонтик. Ткани - муслин, шелк, кисея, лен, кружева и бареж.
Впервые годы XIX века (1805-1810) женский костюм дополнялся огромным количеством драгоценностей. Кольца носили на всех пальцах, золотые часовые цепочки обвивали вокруг шеи. Браслеты, жемчужные нити, диадемы, шпильки для волос, колье, пряжки дополняли парадный туалет. Такое изобилие украшений превращало модниц как бы в витрину ювелирного магазина. Особенно модными были камеи, имитирующие античные образцы. После 1810 года драгоценные украшения временно выходят из моды, и их заменяют цветами, перьями, лентами, гирляндами.

Одежды простолюдинок были скромнее по отделке, однако модный силуэт был общим для костюмов всех слоев городского населения.
В России "высшее" общество, особенно столичное, беспрекословно следовало французским и английским модам, зачастую выписывая туалеты из Парижа и Лондона, провинциальное дворянство подражало в модах столичному. Однако одежда провинциалок, обычно изготовленная домашними портными и портнихами, напоминала "смесь французского с нижегородским".
Русское мещанство и купечество пока еще в основном сохраняло прежние традиционные формы костюма, хотя в него проникали отдельные детали западноевропейской моды.
Мужской костюм
Мужской костюм состоял из белой рубашки со стоячим крахмальным воротничком (Воротник был настолько высоким и тугим, что получил шуточное название Vatermorder (нем) - "отцеубийца") и короткого, обычно пестрого жилета (причем иногда носили одновременно несколько жилетов).

Галстук имел вид шарфа, обвязанного вокруг шеи, - так называемый Halstuch ("шейный платок" - нем.). Спереди он завязывался различными способами - то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за жилет.
Мужчины носили длинные, до сапог, панталоны, которые удлинились до щиколотки и окончательно были признаны модой около 1818 года. Панталоны держались на подтяжках, которые также были модным новшеством; внизу они были на штрипках.
Излюбленная одежда этого времени - фрак; талия слегка завышена, рукав у плеча расширен, а внизу - воронкообразный манжет. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Фраки шили различных цветов, чаще из однотонной ткани, но они могли быть и из узорных тканей - в полоску, "в мушку" и т. д. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.
Костюмом для верховой езды служил по-прежнему редингот, который в несколько измененном виде превратился в каждодневную одежду - сюртук. Первоначально сюртук (surtout - "сверх всего", франц.) Надевали сверх фрака, мундира. Он заменял современное пальто.
На нем треугольная шляпа И серый походный сюртук... –
.читаем мы у Лермонтова в стихотворении "Воздушный корабль". Но постепенно сюртук начинают носить не сверх фрака, а вместо него. Сюртук шили в талию, полы его доходили до колен, а форма рукавов была такая же, как и у фрака. Уличной одеждой сюртук сделался к 20-м годам.
Волосы стригли и завивали в тугие локоны - "a laTitus" , лицо брили, но на щеках от виска оставляли узкие полоски волос, называемые фаворитом.
Любимым головным убором была высокая английская шляпа с узкими полями, вытеснившая из моды французскую треуголку. Обувью служили высокие черные сапоги с желтыми отворотами и открытые бальные туфли.
В костюме XIX века становятся очевидны возрастные градации. Так, старики еще долго носили поколенные кюлоты, иногда даже жабо и пудреные волосы.

Костюм 1825-1850 годов

После свержения Наполеона и Венского конгресса во Франции произошло восстановление монархии. Этот период в истории Франции носит название "Реставрации". В эти годы Пруссия, Австрия и Россия заключили "священный союз" для защиты монархических режимов, борьбы против революционных выступлений.
Европейская культура второй четверти XIX века приобретает еще более противоречивый и сложный характер. Неудовлетворенность действительностью, неверие в возможность осуществления прогрессивных общественных идеалов, разочарование в рационализме классицизма и просветительства рождают новое направление в искусстве 20-30-х годов - романтизм. Героем становятся человек, жаждущий свободы, протестующий против несовершенства действительности и гибнущий в результате трагического разлада с жизнью. Образцами романтического искусства могут служить поэмы Байрона, картины Делакруа, музыка Бетховена, Шуберта, Шопена. Иногда романтизм отображал события древней истории, как мы видим, например, в романах Вальтера Скотта.
До 30-х годов XIX века названия всех стилей в прикладном искусстве и костюме заимствовались из Франции, так как Франция оставалась главным поставщиком мод, а Париж - культурным центром Европы. Но уже с 30-х годов наряду с Францией и Англией выдвигаются и другие центры культуры, такие, как Австрия, Германия. Вот почему направление, господствовавшее в прикладном искусстве и костюме 30 - 40-х годов, впервые носит немецкое название - бидермайер,по имени героя-буржуа поэмы Л. Эйхродта "BiedermeierLiederlust". Этот стиль стал синонимом бюргерского благополучия и уюта. Во Франции почти идентичный стиль носил название "стиля Луи Филиппа".
Теперь вместо чувственных персонажей рококо, вместо революционных героев конца XVIII столетия, вместо "военизированного" героя эпохи ампир входит в моду человек, в котором ценятся интеллект, хитрость, жизненная хватка и богатство - герой, которого можно встретить во многих произведениях Бальзака.
Новое французское правительство во главе с Луи Филиппом заявило о желании сохранять мир, в связи с чем и стала выходить из моды "военизированность" ампира. Ампир у буржуа ассоциировался с революционными событиями конца XVIII века, а у демократически настроенной части общества - с тиранической властью Наполеона. Античность уже не является образцом для подражания, более того - ее осмеивают или создают стилизации на мотивы античности в легком жанре. Достаточно вспомнить рисунки О. Домье "Нарцисс", "Марс и Венера", оперетту Оффенбаха "Прекрасная Елена".
В оформлении интерьеров теперь на первом месте стоит удобство. Вместо парадной, тяжеловесной мебели в употребление входит недорогая, некрупная мебель. Используется она в интерьере в большом количестве. В это время входят в обиход дешевые и легкие венские стулья. В обстановке появляются гарнитуры, мягкие кресла. В середине 30-х годов появились бумажные обои.
Затянутые тканью или оклеенные красивыми обоями стены, восточные ковры, зеркала, мерцающие при слабом свете бронзовых люстр вканделябров, экзотические цветы - все это создавало впечатление интимности, уюта.
В 40-х годах встречаются интерьеры "под средневековье": стены, обшитые деревянными панелями, мебель темного дерева вытянутых пропорций, развешанное по сценам оружие.
Со второй четверти XIX века костюм по стилистическим признакам делится на два периода: 1825-1840 годы - бидермайер, 1840-1850 годы - период фешенеблей.
Мужской костюм
Мужской костюм не претерпевает принципиальных изменений, но его характер соответствует новому идеалу. Каждый хочет выделяться из окружающей среды чем-то сугубо индивидуальным. Каждый придумывает себе своего героя. Слово "буржуа" для молодежи кажется обидным. Если костюмы всех слоев общества почти одинаковы, то люди, считающие себя "светскими", стараются выделиться главным образом за счет хороших манер, ставших почти единственной преградой между "избранным обществом" и простолюдинами, людьми "неродовитыми".
Из Англии пришло новое представление об элегантности. Она проявлялась, как мы говорили, в крое костюма, качестве ткани, белизне белья и пренебрежительной манере, с которой щеголи носили дорогие веще. Вообще в 30-е годы - для моды романтизма - характерна некоторая "романтическая небрежность", проявлявшаяся в манере носить костюм: нарочито расстегнутый воротник рубашки, слегка развевающиеся волосы и т. д. Эта небрежность как бы подчеркивала интеллектуальную значительность личности, стоящей выше бытовых мелочей. Элегантность требовала, чтобы фрак меняли каждые три недели, шляпу - каждый месяц, а обувь - еженедельно. Совершенно ясно, что такую роскошь могли себе позволить лишь богачи, так называемые "светские львы", сменившие в гостиных "денди" - щеголей прошлых лет
Мужской костюм 30-х годов
Мужчины носили фрак илисюртук, который в 30-е годы туго охватывал талию, расширяясь на бедрах, имел подбитую ватой грудь в окорокообразный, пышный у плеча рукав. В эти годы романтическая мода увлекалась и экзотикой Востока: в домашний обиход вошли фески, халаты и т. п.
Короткие, завитые в локоны волосы приподнимали над лбом в виде кока (cog — по-французски "петух"). Такая прическа, напоминавшая петушиный гребень, дополняласьбакенбардами.
Мужской костюм 40-х годов
В 40-х годах фрак и сюртук имели заниженную талию и узкий прямой рукав. Жилеты были различных покроев. Рубашку носили белую, с высоким крахмальным воротничком, галстук широкий, завязанный вокруг шеи бантом. Галстуки могли быть кик однотонными, так и пестрыми.
В мужском гардеробе появилось много верхних вещей: бурнус - пальто со шнурами, каррик - пальто с несколькими воротниками, различные жакеты.
В 40-е годы волосы удлинились, доходили до ушей. Иногда их круто завивали.
Основным головным убором был цилиндр, который носили во всех случаях жизни. В моде была также широкополая шляпа боливар, названная так в честь генерала Боливара, возглавлявшего борьбу против испанцев в Южной Америке.
  Надев широкий боливар,  Онегин едет на бульвар... –
 читаем мы у Пушкина.
Либералы 40-х годов носили мягкую фетровую шляпу гарибалъди - головной убор, считавшийся чрезвычайно демократичным.
Обувью служили полусапоги и бальные туфли-лодочки. Дополнением к костюму - перчатки, трость, зонтик, хлыст. На ленте у жилета крепился лорнет. С 30-х годов стали публично пользоваться носовыми платками, что до этого времени считалось неприличным.
Мужские костюмы шили из шерстяных тканей табачного, серого, синего, зеленого и коричневого цвета, а панталоны - из более светлых шерстяных тканей. Тенденция в цвете - стремление к темным топам. Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными становятся к 40-м годам клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма.
Женский костюм
В период Реставрации силуэт женского костюма несколько упрощается. Платья стали уже, короче. Юбка имеет вид неширокого колокола, часто украшенного по подолу оборками, гирляндами, букетами цветов. Сзади юбка пышная, присборенная. Талия по-прежнему завышена. Под платье надевают жесткий, хотя и короткий корсет. Платья дополняются пелеринками илишалями. Воротники разнообразные: и стоячие, в виде фрезы, и в виде плиссированной оборки
Женский костюм 30-х годов
Значительные изменения силуэта в женской одежде произошли к 30-м годам. Талия опускается на свое естественное место, лиф тоже естественной длины, юбка в рукава сильно расширены. Платье стягивают широким поясом. Под расширенную юбку надевают несколько нижних юбок. Опущенная линия плеча с вшитыми, огромными по объему рукавами зрительно усиливает впечатление узкой, тонкой талии. Длина платья доходит до "косточки".
Платья шили из различных шелковых тканей светлых тонов. В моде были муар, репс, тафта, кашемир, а также ситцы.

Верхняя часть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных платьях вырез лифа имел вид двух полукружий. Обычно талию опоясывали широкой лентой, которая сзади завязывалась бантом. Рукава бального платья имели вид пышного короткого буфа. Длинные рукава каждодневного платья, напоминавшие средневековые жиго, были чрезвычайно широки и сужались лишь к кисти.
В эти годы умы всех заняты произведениями Ж. Санд, В. Гюго, В. Скотта. Романтически настроенные женщины не расстаются с томиком любимых стихов и носят его с собой в специальном кармане, прорезанном в юбке.
Однако не меньше в это время увлекаются верховой ездой, страсть к которой охватила высшее общество, особенно в 40-е годы. Платье-амазонка состояло теперь из длинной суконной юбки и узкой кофточки. К амазонке надевали перчатки, шляпу с вуалью, а в руки брали хлыст.
В эти годы большую роль в гардеробе женщины по-прежнему играют пелерины, шарфы, кашмирские шали. Шарф теперь носят не на плечах, а опускают сзади на талию, спереди же перекидывают на согнутые в локтях руки. По-прежнему носят спенсер, а также накидки-мантильи.
В России носят теплые круглые ротонды. Нововведением было боа— круглый шарф из меха или страусовых перьев.

Прическа 30-х годов представляла собой целое произведение искусства. Волосы расчесывали на боковой пробор, укороченные с боков пряди завивали в крупные локоны и укладывали над висками. Длинные пряди волос сзади поднимали наверх и на темени укладывали в различные шиньоны.
Из-за высокой прически шляпы приобрели высокую тулью и широкие поля. Их украшали перьями, лентами, цветами. В моде были и большие береты.
Обувь осталась прежней — бескаблучной, на узкой подошве, с лентами. Однако, кроме открытых туфелек, вошли в употребление и ботинки на застежке, которые носили женщины всех слоев общества. Перчатки были различных цветов, но на балы надевали только белые.
Ювелирные украшения почти вышли из моды. Носили главным образом серьги и медальоны. Дополнением к костюму служили зонтики с оборками и лентами, а зимой - муфты.
Женский костюм 40-х годов
В 40-е годы характер костюма меняется под влиянием новых идеалов времени. Новым кумиром высшего общества стала "светская львица" - модница с волосами рыжего цвета, увлекающаяся героями Альфреда де Мюссе и Жорж Санд. Идеи женской эмансипации в эти годы нашли весьма экстравагантное выражение. В одежде и манерах. По словам современников, "львицы" научились держаться в седле не хуже любого бедуина, пить жженку и шампанское, фехтовать на шпагах, стрелять из пистолета, выкуривать сигару; умели соединять мужские замашки с элегантностью и изяществом и с одинаковым интересом читать "Журнал коннозаводства" и "Курьер дамских мод".
Силуэт платьев 40-х годов приобрел некоторую вытянутость, которая достигалась за счет сужения линии плеча и удлинения юбки. Платье имело узкий лиф с чуть заниженной талией. Обычно лиф был закрытым, иногда имел отложной воротничок, но бальные платья шили с глубоким, ровным горизонтальным вырезом. Рукава могли быть и короткими и длинными, но всегда были узкими у плеча. Юбка спадала мягкими складками до самого пола, собираясь в сборки на боках. Из-под нее выглядывал теперь только кончик туфли, Под платье надевали до восьми крахмальных нижних юбок. Платья были и белые и цветные, часто их шили из клетчатой ткани, которая вошла в моду в связи с увлечением историей Шотландии.
Определенное влияние на модную женскую одежду оказали романы Ч. Диккенса, имевшие тогда широкую известность. В костюме началось "увлечение добродетелью": женщина, желая казаться скромной хозяйкой, носила передник, обычно сшитый из шелка и отороченный кружевами, а также связку ключей, которую, как в средневековье, прикрепляла у пояса. Одежда для визитов и для улицы состояла из двух платьев: нижнего глухого и верхнего распашного, украшенного позументами или рюшами. Нововведением была зимняя одежда - кацавейка, т. е. короткая кофта, нередко бархатная, с закругленными полами и меховой опушкой.
Обувь в эти годы вновь приобрела каблук. Прическа стала проще и ниже. Часто под влиянием английских мод носили гладко расчесанные на прямой пробор волосы, длинными локонами спадавшие на плечи, а также прическу "бараний рог", напоминавшую прически XIV века. В парадных случаях голову украшали страусовым пером, спадавшим на плечо и называвшимся "лисий хвост", а также пересекавшей лоб узкой ленточкой с драгоценным камнем посредине - фероньеркой.
Верхние одежды были прежними, так же как и дополнения к костюму: зонтики, веера, перчатки, муфты, сумочки в виде кисета "a laPompadour" и пр. Головные уборы были различными, по чаще всего предпочитали носить небольшие шляпки-кибитки - с прямыми полями, глубокие, закрывавшие в профиль почти все лицо.

Костюм второй половины XIX века

После революции 1848 года развитие капитализма в странах Европы идет еще более ускоренными темпами. Расширение производства, концентрация его в связи с конкуренцией подводят капитализм в конце XIX века к его последней фазе - империализму. В эти годы происходит еще большее обострение классовых противоречий между крупной буржуазией и эксплуатируемым пролетариатом. В среде буржуазии также происходит расслоение на многочисленную мелкую буржуазию и небольшой круг крупнейших магнатов. В развитии культуры крупная буржуазия играет особенно реакционную роль. После разгрома Парижской коммуны (1871) прогрессивным художникам становится трудно отстаивать свое право на свободное творчество в борьбе с реакционным официальным направлением.
Вкусы, моды диктуются по-прежнему буржуазией, но круг ее сузился. Вместо мелкобуржуазных мод - бидермайера- наступает время господства безмерной роскоши, еще более подчеркивающей классовые привилегии крупной буржуазии.
Огромную роль в распространении моды играло развитие швейной промышленности, изобретение швейных машинок для домашнего пользования и появление анилиновых красителей, удешевивших окраску тканей. Изобретение фотографии дает возможность более точно и детально судить о модах второй половины XIX века.
В архитектуре и интерьере по-прежнему видим эклектику, причем в 50 - 60-е годы особенным успехом пользуется стиль середины XVIII века - рококо. Под его влиянием сложился в интерьерах и мебели пышный эклектический стиль, так называемый "второй рококо", или "выставочный стиль".
В 70-80-е годы в интерьерах преобладал роскошный и безвкусный стиль, выражавший идею буржуазного благополучия, - "позитивизм", с любовью к удобству, уюту. В этихинтерьерах преобладали темные тона, мягкая стеганая мебель на пружинах, обитая кожей и бархатом, тяжелые драпировки.
Модным героем второй половины XIX века является уже инженер-изобретатель, конструктор - герой Жюля Верна. Как раз в эти годы инженер Эйфель соорудил для Международной выставки в Париже знаменитую башню.
Мужской костюм
Мужской костюм на протяжении второй половины XIX века не претерпел крупных изменений, однако, пополнился рядом новых одежд. Костюмы еще строже стали делиться по назначению: визитный, бальный, домашний, каждодневный (который теперь фактически сделался рабочим). Кроме ведомственных мундиров, рабочей одеждой стали теперь пиджаки и жакеты, которые в 70—80-х годах обшивались по бортам черной тесьмой. Сюртук надевали в обычное время, а фрак сделался парадной одеждой. Иногда фрак дополнялся коротким "фрачным" плащом черного цвета на белой шелковой подкладке.
Новым типом костюма стала визитка -элегантный уличный костюм, надеваемый также для визитов и небольших праздников. Визитный туалет состоял из визитки, имевшей прямой покрой и обычно закругленные спереди полы, и полосатых брюк. К черной визитке надевали черные брюки в серую полоску или серые брюки в черную подоску. Дома, на даче, носили различные жакеты, а так же вошедшую в моду из обихода художественной богемы бархатную блузу.
В конце века входит в моду еще один мужской костюм - пришедший из Англии смокинг("костюм для курения"). Он превратился в малый парадный туалет. Первоначально смокинг надевали, отправляясь в мужской клуб, но затем стали надевать и при посещении театров и ресторанов. Смокинг носили преимущественно молодые люди. К нему полагались, черные брюки с черными шелковыми лампасами.
В моде была белые рубашки с разрезом и с пуговицами. Форма воротничка в 50-60-е годы менялась: носили и стоячие воротнички, и отложные. В 60-х годах появились манишки, заменяющие рубашку. Манжеты рубашек начали крахмалить.
Жилет носили на протяжении всей второй половины столетия. Изменялся он лишь в деталях - в форме выреза и т. д. К фраку надевали обязательно белый жилет.
Брюки меняли свою форму примерно по десятилетиям. В 50-х годах носили брюки на штрипках, в 60-х без штрипок, так как благодаря скосу внизу они спускались низко на обувь. В 70-80-х годах брюки расширились книзу в виде воронки и приобрели лампасы; карманы прорезались горизонтально спереди. В 90-х годах в моде были брюки "французского" покроя - мешковатые, суженные книзу. В его время предпочитали брюки светлых тонов, в полоску или в клетку.
Наиболее распространенным головным убором был цилиндр, а также жесткая фетровая шляпа - мелона. Летом носили широкополые панамы, мягкие фетровые шляпы, а также невысокую шляпу с узкими твердыми полями и черной лентой - канотье. В 90-е годы основным головным убором стал котелок.

В 50-60-е годы галстук имел вид банта, сначала широкого, позже узкого. К 70-м годам появляется ленточный галстук, почти современный по форме. К фраку носили всегда белый галстук, завязанный бантом.
Обувь в 50-х годах имела острый нос, а в 60-х - тупой нос и высокий каблук. К 70-м годам каблук стал достигать 5 сантиметров.Часто носили штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой. Открытые туфли надевали лишь на балы. В 50-х годах появилась резиновая обувь.
В 50-е годы были модны довольно длинные, расчесанные на косой пробор волосы, часто завитые в локоны, а также бородка и усы. В 60-е годы в моду вошли сравнительно короткая стрижка, бакенбарды и усы. К концу века волосы стали коротко стричь.
Верхних одежд в эти годы было очень много. Носили пальто с пелериной, разновидностью которого в России была "николаевская шинель". В дорогу надевали длинную шубу на меху. Особенно элегантными считались "английское" пальто гавелок с пелериной и мешкообразное пальто - сак.Носили также бекешу - короткое пальто в талию, спереди отделанное шнурами.
Одежда 90 - 900-х годов отличалась лишь более бесформенным, мешкообразным покроем. В эти годы в употреблении остались лишь черные фраки - цветные исчезли. Рубашки остались прежними, изменился лишь фасон воротничка: в моду вошел стоячий воротник с отворотами. Манжеты крахмалили так туго, что на них можно было писать. Костюм модника дополнялся тростью, моноклем и платочком в верхнем кармане сюртука.
Женский костюм
Модный женский костюм второй половины XIX века имеет вычурные формы, несовместимые с трудовым образом жизни. Тон в модах задавал парижский дом моделей "Coutur". Он создавал новые модели одежды, признаваемые "высшими" классами всех стран. Французские выкройки старались добыть дамы всех стран Европы. Только очень богатые женщины могли заказывать платья у дорогих портных или выписывать их Франции, остальные же довольствовались готовыми изделиями или шили сами. Предметы отделки платьев - кружева, вышивки - стала теперь изготовляться фабричным способом, и потеряли свою художественную ценность.
Женский костюм 50-60 годов
Мода 50-60-х годов XIX века носила особенно экстравагантный характер. Этот период в истории моды, создаваемой в Париже, получил название "мод Второй империи". В эти годы вся Европа увлекалась театром. Модным считалось посещать открывавшиеся в то время казино, игорные дома, рестораны. Строительство железных дорог привело к увлечению путешествиями, а в модах - к созданию дорожных костюмов. Путешествия на курорты вызвали моду на купальные костюмы.
Среди всех эклектических течений в искусстве и модах наиболее распространенным, как уже говорилось, было направление, ориентирующееся на стиль рококо. Костюмы времен маркизы Помпадур стали образцами для одежды середины XIX столетия.
Силуэт платьев этого времени определялся естественной длиной талии, пониженной линией плеч и огромной нижней волосяной юбкой - кринолином (от французского слова crine - "грива, конский волос").
Волосяная юбка или каркас на металлических обручей, надетые под верхнюю юбку, делали ее очень широкой. К 60-м годам круглый каркас приобрел овальную форму, несколько вытянувшись назад. Под платье всегда надевался также туго шнурованный корсет. Лиф обыденного платья был глухим, а лиф бального - глубоко декольтированным. Бальные платья были обычно безрукавными, а каждодневные имели расширенный книзу рукав с подшитым под него белым рукавчикам на манжете. Девушки носили юбки несколько укороченные.
Верхними одеждами служили различные жилеты, фигаро, шали, накидки, мантилъи, круглые подбитые мехом ротонды, пелерины. Для визитов и прогулок надевали также жакет в талию - казакин. Прическа состояла из пышного шиньона, а иногда расчесанные на прямой пробор волосы укладывали сзади в специальную сетку. В 60-е годы волосы поджимали над лбом в виде двух валиков (прическа "a laStuart"), а на плечи и спину спускали длинные локоны.
Головными уборами служили маленькие шляпки из шелка или соломки, украшенные цветами и лентами, а также кружевные чепчики. Шляпы обычно завязывались лентами у подбородка. Летом носили шляпы из флорентийской соломки. Обувь оставалась прежней. Носили и туфли, и шнурованные ботинки. В моду опять вошли броши, серьги, кулоны, часто отделанные эмалью. Ткани на платья шли разнообразные: различной выработки шелка, атлас, штоф, репс, тюль, бархат, шерсть. Отделкой служили искусственные цветы, тесьма, бахрома, галуны, вышивки, кружева. Особенно модными были дорогие, золотые, кружева. Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик, на который обычно опирались при ходьбе.
Женский костюм 70-80 годов
Центрами моды 70-80-х годов были буржуазные салоны. Сущностью направления в прикладном искусстве тех лет был так называемый "позитивизм" - демонстрация стоимости вещей, богатства одежды.
Костюм времен позитивизма был также чрезвычайно перегружен деталями, украшениями и часто изготовлялся из различных по цвету, рисунку, а фактуре тканей. Модными считались высокие стройные фигуры, в связи, с чем вошли в моду неотрезные по талии платья, плотно охватывающие тело до середины бедер; далее, от бедер, платье подбиралось назад и. сзади, чуть ниже талин, драпировалось в турнюр. Чтобы драпировка турнюра имела большую прочность и больший объем, под юбку ниже талии подшивали накрахмаленный кусок ткана, подкладывали мягкие подушечка или крепкий небольшой металлический каркас. Корсеты шнуровались очень туго и стягивали всю фигуру до середины бедер. Бальные платья были безрукавными, а каждодневные - с узкими гладкими рукавами на манжете. В моду вошли платья с двойной юбкой. Верхняя юбка подбиралась со всех сторон, превращаясь, таким образом в жакетообразную верхнюю одежду. Юбка парадного платья нередко имела шлейф, а иногда плиссированную или складчатую оборку, подшитую к подолу. Даже визитный туалет иногда имел шлейф. Прическа состояла из длинных, спущенных на спину локонов. Над висками волосы обычно зачесывали высоко вверх. Иногда волосы укладывали в шиньон.
Шляпки были небольшой величины и часто имели вуаль. Шляпу слегка надвигали на лоб. К костюму для верховой езды по-прежнему надевали цилиндр. Обувь носили на высоком или на средней каблуке. Каждодневной обувью были высокие шнурованные или на пуговицах ботинки. Верхние одежды остались в основной прежними. Носили различные жакеты, накидки, прячем особенно модной была кружевная или тюлевая бальная накидка иллюзион. Дополнением к туалету служили боа из меха или перьев, крошечный зонтик, перчатки, веер в виде опахала и ювелирные украшения.
Модными тканями были бархат, шелк, шерсть (часто клетчатая) тарлатан, кружева, газ. Цвета в костюме 70-х годов преобладали темные, но встречались платья и белого цвета. В 80-х годах в моду вошли светлые ткани нежных оттенков - голубые, розовые.